Компания ACE — производитель сборных пластиковых моделей

ACE

«Резиновые Киты» 72-го масштаба
(пару слов про маленькие «эпоксиды»)

Игумен Валериан (Головченко)

Сегодня производство новых пластиковых моделей бронетехники в масштабе 1:72 переживает настоящий бум. На смену почти исчезнувшей ESCI пришла целая серия очень аккуратных моделей от Revell. Существенно расширили свой ассортимент японцы – Hasegawa и Fujimi. Но и на просторах СНГ не спят – ICM, АСЕ, Fort, Скиф, и многие другие продолжают разработку и выпуск «маленькой брони», с каждым днем расширяя свои программы и повышая качество.

Однако, иногда хочется «чего-нибудь вкусненького» - моделей какой-то уж совсем «замысловатой» машины, на производство которой вряд ли кто-либо отважится. И вдруг, безутешно листая каталоги Hannant’s или Squadron, Вы видите огромный перечень техники «всех времен и народов»! Все Ваши чаяния, оказывается, кто-то уже производит, и дело за малым – найти, купить, собрать, покрасить и поставить на полку! Но…

…первое, что обращает на себя внимание – это ЦЕНА. «Ничего, - говорите Вы себе, - и это мы проходили!» И «затягиваете потуже пояс», изыскивая денежки.

…второе – надпись о том, что модель выполнена по технологии «Resin-kit», то есть отлита из эпоксидной смолы. Но ведь в 1:35 куча народу уже давно работает с эпоксидом – если что, помогут советом. Зато Вы уверены, что ограниченный выпуск (limited edition) модели позволяет Вам получить на полку почти «эксклюзив»!

Что покупать?

Сразу хочу предупредить: это не реклама и не антиреклама! Это просто дружеский совет. Как известно, «на вкус и цвет…» - то есть выбор остается за Вами.

Сначала о грустном. Практически все каталоги, и бумажные и Internet, забиты огромным ассортиментом англичан и американцев, которые льют «смолу» в 1:76. Ну, лично я не делаю большой разницы между 1:72 и 1:76, беда не в этом…

Про английский Milicast ничего определенного сказать не могу. Говорят модели неплохие, хотя довольно упрощенные. Однако их цена сопоставима со среднегодовым доходом среднестатистического отечественного моделиста! Даже по западным меркам они дорогие, что уж говорить про нас. Поэтому они у нас почти не встречаются – их даже привозить не выгодно.

А вот про Crusader Models и Cromwell Models разговор особый. Хотя цена у них пониже, но и «дым значительно жиже». То есть качество литья просто не сопоставимо с ценой. Чего стоит хотя бы Bradley из 4 «дубовых» (- хотя из дубовой коры можно вырезать и поаккуратнее!) деталей? Литье из «белого металла» столь же «страшное». Собрать из всего «этого» что-то приемлемое не под силу даже самому опытному моделисту (кстати, со мной в этом вопросе проявили солидарность не только киевские моделисты, но и участники форума Д. Шумакова). Проще уж сделать самому «с нуля»!

Единственное оправдание существования этих «страшилок», это то, что они изначально, очевидно, предназначены для Wargame’ров. Но тогда и в каталогах их надо ставить в один ряд с гоблинами!

Теперь о приятном. Очень радует продукция «братьев-славян» - поляков и чехов.

Продукцию краковской фирмы MarS можно брать не сомневаясь: отличное литье, прекрасная деталировка, точные размеры. Модель практически не нуждается в доработке ( -даже скучно – «прямо из коробки»! Я уже отвык…). Цена - конечно дороже пластика, но приемлема для «resin kit». Учитывая то, что производимые ими модели (например броневик ADGZ) в обозримом будущем никто в пластике делать не собирается – можно покупать.

Чешская фирма Extratech из Брно, хорошо знакомая нам своими фотоэтчд-наборами делает и неплохие resin kit’ы. Собственно эпоксидных деталей в наборе не много, и они, хотя и аккуратные, но не сильно деталированы. Вся деталировка дается по-extratech’овски обширным фотоэтчем. В комплекте есть декаль. Цена довольно высокая...

Про польский Jadar Model, вместе с Modelkrak и ARMO можно сказать – средне, но приемлемо. Критерии цена-качество вполне сопоставимы. В геометрии бывают ошибки, но либо исправимые, либо незаметные. Деталировка требует доработки. Некоторые модели комплектуются деталями из «белого металла». ARMO делает, в основном, технику соцлагеря. Литье довольно приятное, геометрия хорошая. Заслуживает внимания, прежде всего, «несоветские» машины Варшавского договора – например чешские БТР «SKOT».

Planet из Чехии – аккуратные, но примитивные детали из смолы с минимумом деталировки. Предлагаемый в наборе фотоетчд не решает проблемы – «пробелы» в деталях остаются. Лично я их рассматриваю как конверсионные наборы, заменяя, по возможности, эпоксидные детали пластмассовыми.

Чешские TP Model – слишком уж «limited edition», да и литье «так себе». Ощущение кустарного производства, хотя, при желании, можно «довести до ума».

Я видел всего одну модель чешской фирмы VVV-model – Dodge 6*6 WC-62. Качество и т. п. то же, что и TP Model. Ненамного дороже будет взять два эсковских Доджа ¾ (это не раритет, они периодически «всплывают») и сделать то же самое из пластика.

Сама программа чешской фирмы *АТТАСК! оставляет желать лучшего. Машины на базе 35(t), 38(t) и Т-34 явно свидетельствуют о наличии у автора старых моделей ESCI в качестве «отправного пункта».Что вышло? Опишу 38(t): литье «клепано-грустное», ходовая – одна деталь на борт; два странных кусочка «белого металла». Не спасают положение ни неплохая декаль, ни предлагаемый фотоэтчд. Лично меня устраивает пока фуджимовский 38(t) в 1:76, без 35(t) я тоже пока обойдусь. А уж Т-34, глядя на модели СУ-122 и СУ-85, скоро, надеюсь, «приедут» из Самары (и очень неплохие)! (к счастью АТТАСК стали делать приличные вещи в пластике…)

Инструкции по сборке у всех вышеперечисленных фирм (кроме, разве что, Extratech’а) примитивные и малопонятные. Конечно, деталей не много, но ошибиться можно. Наличие на некоторых инструкциях микроскопического чертежа (а кто сказал, что он правильный?!) не решает проблему. Так что для качественной сборки эпоксидной модели (да и любой другой) хорошие чертежи и прочая литература просто жизненно необходима.

Так что, желая пополнить свою коллекцию «эпоксидками»: «думайте сами, решайте сами – иметь или не иметь»! Если Вы все же решились, то...

...Начинаем работу.

Итак, у Вас в руках долгожданный «resin-kit». Деталей, как правило, не очень много. Некоторые фирмы (например ) снабжают модели фотоэтчем или «белым металлом».

1.Для начала отделите все детали от приливок. «Суперклей» сохнет очень быстро, поэтому потерять их вы не успеете.

Приливки крупных деталей (корпуса, башни и т.п.) лучше всего удалить «вчерне» на наждачном круге, а потом обработать начисто вручную. При работе с кругом следует помнить о мерах безопасности. Кроме того, желательно закрепить под наждачным кругом трубу включенного пылесоса – эпоксидной пыли будет много, и она достаточно вредная для здоровья.

Для мелких и средних деталей лично я считаю идеальным инструментом пилку из лезвия «Нева». Кстати, кто их делал и куда они делись? При этом, если на одной приливке много мелких деталей, лучше разрезать приливку на части, а уж потом отделять детали. Длинные детали (например бортовые экраны) лучше аккуратно «выцарапывать» той же пилкой, чем выпиливать.

2.Если на детали есть раковины их необходимо зашпаклевать. Конечно, в идеале это лучше делать фирменной эпоксидной шпатлевкой для моделей. Однако этот способ довольно дорогостоящий и трудоемкий. Бытовой эпоксидкой можно только испортить модель. Поэтому я поступаю проще. Сначала смазываю стенки раковины тонким слоем «Суперклея» - получается своеобразная грунтовка. А потом в несколько этапов (для просыхания и усадки) заполняю раковину обычной италовской Putty или ревелловской Plasto! Шов после обработки практически не различим, а после грунтовки и покраски его нет вообще. «Дешево и сердито!»

Для совсем мелких раковин или мест, которые потом будет трудно обработать существует «чудо-средство». Это пластилин! Чтобы не возиться с его обезжириванием, я просто пользуюсь очень старым, почти пересохшим пластилином, добавляя в него немного талька и тщательно размяв до получения однородной массы. Под грунтом АК-069 он окончательно «задубевает» и можно смело красить.

3.Некоторые детали могут оказаться деформированными, т. к. производители преждевременно вынули их из формы. Совет по этому поводу могу дать лишь один – смотри, что покупаешь! Все советы производителей о выравнивании искривленных деталей в горячей воде «не работают» по двум причинам. Во-первых, в 72-ом масштабе детали довольно мелкие и остывают (а, следовательно, теряют эластичность) прежде, чем Вы их начнете ровнять. Во-вторых, даже если Вам удастся выровнять деталь это не решит проблемы. Дело в том, что эпоксид имеет «память» и через пару лет под действием внутренних напряжений восстановит прежнюю форму – заодно разворотив Вам модель.

4.Когда все детали уже заготовлены, обработаны и подогнаны можно приступать непосредственно к сборке. Сборка «в один присест» позволит Вам существенно сэкономить быстро сохнущий «Суперклей». Сам процесс сборки существенно отличается от привычного при работе с полистироловыми моделями - практически всю модель нужно собрать целиком до грунтовки.

Для гусеничных моделей в первую очередь собираем ходовую часть (корпус, как правило, цельнолитый). Приклеиваем катки. Если траки изготовлены из «белого металла», то особых проблем не возникает. А если они даны эпоксидными лентами, то все попытки их обернуть вокруг ведущего колеса и ленивца обречены на провал, учитывая сказанное в п.3. Выход довольно простой - распилить одну ленту на отдельные траки и обклеить ими ленивец и ведущее колесо. После этого установить эти колеса на место. Короче - ленты необходимо расчленить и устанавливать так, как это сделано в полистирольных моделях.

На колесной технике наоборот – колеса приклеивают уже после окраски. Во первых, их довольно сложно качественно покрасить и тонировать на месте. Во-вторых, на многих (в особенности на многоосных моделях) колеса имеют довольно сложную и хрупкую подвеску, которую легко повредить в процессе дальнейшей сборки. Кстати, подвеска бывает иногда выполнена столь ажурно, что ее приходится делать заново из проволоки – иначе она просто быстро сломается под весом цельнолитого корпуса. Кое-кто, правда, поступает иначе – облегчает корпус, делая его полым. Выбирают корпус снизу, потом самостоятельно изготавливают и приклеивают днище. Но это большой «кусок работы».

При желании башни можно сделать вращающимися. Но можно и намертво приклеить – если Вы их не часто крутите.

В конце сборки приклеиваете всякую эпоксидную и фототравленную «мелочь». Кое-что заменяете (или доделываете) проволокой.

5. При работе можно, конечно, использовать и эпоксидный клей. Это позволит Вам растянуть удовольствие от процесса сборки, и, как говорят, устанавливать детали «более точно и прочно». Однако я, как и большинство работающих с эпоксидом, предпочитаю цианакрилатовый клей (циакрин) – всем известный «Суперклей». Правда, этот клей требует точности и не позволяет исправлять ошибки. К тому же он довольно вреден, кто-то даже предлагал клеить модели в перчатках(- ага, а красить в противогазе, а на клуб ходить в ОЗК!).

6.Перед окраской модель обязательно грунтуется – адгезия краски к эпоксиду гораздо хуже, чем к полистиролу. Потом окрашивается целиком в базовый цвет. Первый раз зарядите аэрограф краской пожиже (чтобы потом не было наплывов краски) и попытайтесь окрасить самые труднодоступные места. Иногда можете воспользоваться и кистью.

После окончательной окраски модели в базовый цвет и полного высыхания краски наступает один из сложных этапов – аккуратно кистью окрасить резиновые бандажи колес, гусеничные ленты и т. д. Если Вам не понравится то, что вы «нарисовали» на ходовой, всегда есть выход – обильно запылить и загрязнить свою неудачу! Однако помните, что отмыть неудачно окрашенную эпоксидную модель в «Кроте» или другом щелочном растворе Вам навряд ли удастся, особенно если там есть металлические детали.

7. Большая часть «resin kit» в 1:72-1:76 не комплектуются декалью. Поэтому о варианте окраски и подборе декалей Вам придется позаботиться самостоятельно.

Заключение

Хотя работа над эпоксидными моделями не очень сложна, все же факт остается фактом – с пластиком работать гораздо легче и приятнее. Поэтому и стоит серьезно подумать о том, что за деньги, потраченные сегодня на один эпоксидный Т-26, на следующий год спокойно можно будет приобрести Т-26 всех модификаций, но уже пластиковый! Вот и с МТЛБ та же история – склеил «неправильный» JADAR’овский эпоксид, а у АСЕ уже на подходе эта машина, но с идеальной геометрией. Стоило ли мне «горячку пороть»?

Поэтому и приобретать «в эпоксиде» стоит лишь самые оригинальные модели…

P.S. Красным выделены последние комментарии.